Как пропитать дерево эпоксидной смолой, как правильно выполнить обработку

Пропитка древесины

Многие могут сразу же задаться вопросом: Зачем это нужно делать, если существуют лакокрасочные материалы? Специалисты отвечают хором, что если лакокрасочные материалы на основе эпоксидной смолы, а также, иногда необходимо сохранить первозданный вид дерева. В таком случае и используют пропитку дерева эпоксидными составами, но сделанную так, чтобы смола не была заметной.

Для этого нужно применить эпоксидную смолу в минимальном количестве, чтобы в тот момент, когда древесные клетки пропитались эпоксидной, на поверхности не осталось глянцевых следов.

Особенности нанесения эпоксидной смолы на деревянную поверхность

Необходимость покрыть эпоксидкой деревянную поверхность возникает довольно часто. Чтобы получить отличный результат, необходимо точно соблюдать все правила и рекомендации, а также хорошо спланировать свою работу.

Поскольку древесина имеет неоднородную структуру, в ее внутренних полостях скапливается воздух. При изменении температуры дерево начинает расширяться или сжиматься. Зрительно это не заметно, однако если Вы нанесете эпоксидную смолу на деревянную поверхность, и она нагреется до полного застывания эпоксидки, можно получить на поверхности состава пузырек воздуха. Это происходит, потому что при нагревании волокна дерева расширяются и буквально выталкивают наружу микроскопические количества воздуха из полостей. Чтобы избежать подобных дефектов, необходимо следить за изменениями температуры в первые часы после нанесения смолы. Если Вы наносите смолу в помещении, сделать это проще простого, а вот работа на улице имеет свои сложности. Поэтому работая на открытом воздухе, выбирайте послеобеденное время, когда солнечные лучи идут на убыль, и окружающая температура уже не будет повышаться. Кроме того старайтесь наносить смесь очень тонко, тогда есть шанс, что даже появившиеся воздушные пузырьки смогут самостоятельно выбраться на поверхность. К тому же всегда можно добавить второй слой эпоксидки и скрыть дефект.

Принцип процесса

Этот способ обработки – консервация, придающая дереву выносливость и высокую прочность с сохранением декоративных качеств исходного материала. Стабилизировать древесину – значит, заполнить ее поры средствами, способными полимеризироваться или затвердевать.

Это краски, масло, смолы и лаки. Технология сложная, но если ее четко соблюдать и быть внимательным, то можно получить крепкую и красивую древесину, устойчивую к воздействию негативными факторами.

Новые слэбы

Сделанные из нее предметы декора много лет будут служить своим владельцам, не теряя свойств.

Преимущества обработки

Стабилизированное дерево превосходит необработанный материал по декоративным и техническим характеристикам. Его структура становится плотной, повышаются показатели устойчивости к температурным колебаниям и влажности, добавляются свойства, продлевающие эксплуатационный период изделий. Стабилизирующий состав делает материал недоступным для губительного воздействия ультрафиолета. В случае непродолжительного контакта дерева с открытым огнем, полимер для стабилизации древесины сохраняет все его характеристики в неизмененном виде.

Материал природного происхождения после обработки не пропитывается маслом и становится непроницаем для органики и для растворителей. Консервация проявляет декоративные качества пиломатериала, работать с ней становится значительно проще. Ценные и прочные породы имеют свойство стареть и разрушаться со временем. Дуб или ясень деформируются, рассыхаются или, наоборот, разбухают от сырости, а стабилизированное дерево надежно защищено от износа, чем и обязано полимерам.

Для чего делают пропитку

Неоднородность структуры дерева, особенно у северных пород, которые зимуют, сбрасывая листья, или, в случае с хвойным породами, замедляют в холодное время года свои жизненные процессы. У них на поперечных спилах и срезах отчетливо видны годовые кольца, а на продольных распилах чередование тангенциальных узоров из светлых и более темных участков древесины.

При высушивании (естественный для изделий из древесины процесс) срезы и распилы становятся немного ребристыми, это результат неравномерного испарения из них влаги, когда более плотные светлые участки начинают выступать над поверхностью, а более рыхлые темные проваливаться вглубь из-за более быстрого испарения влаги из них.

Но рыхловатую структуру имеют и светлые участки, просто пор в них меньше, чем в темных. Со временем это вызывает проблемы с сохранностью изделий из дерева. В них проникают паразиты-древоточцы, да и грибковое или бактериальное заражение не стоит сбрасывать со счетов. Итогом становится превращение дерева в труху и в гниль. Чтобы избавится от таких разрушительных факторов, и делают всевозможные пропитки: бактерицидные, консервирующие и цементирующие структуру древесных клеток.

Как использовать полимер

Давайте сразу условимся, если возникла идея сохранить надолго какое-то изделия из дерева, но оно еще ничем не пропитано и не покрыто (имеется в виду лак или, краска), то этот шаг продуман, спешить не нужно. Потому что спешка в таком деле приведет к очень нехорошим результатам, а именно:

Если покрыть древесину слоем эпоксидки, то в силу ее высокой адгезии (способности прилипать в любому предмету, если он не из силикона, полиэтилена или тефлона) смола неминуемо быстро проникнет во все поры деревяшки. В порах находится воздух, и этот воздух неминуемо начнет выдавливаться смолой наружу в виде пузырьков в толще эпоксидки, если смолы избыток и эта «толща» осталась еще и снаружи. Особенно этот процесс интенсифицируется, если в этот момент дерево подвергается нагреву, пусть даже лучами солнца.

Синий полимер

Отсюда вывод: работы такого рода нужно проводить в прохладном помещении окнами на север.

Но этот же процесс можно использовать и против воздушных пузырьков, в целях их удаления. Нужно всего лишь прогреть строительным феном пропитанную эпоксидкой поверхность. Смола под влиянием высокой температуры, конечно же, начнет процесс полимеризации быстрее обычного. Но не сразу, время для ее предварительного разжижения от действия нагрева у нее будет, и в эти считанные минуты пузырьки воздуха успеют выйти наружу, достичь граничащего слоя смолы с воздухом и благополучно лопнуть.

Процесс нагрева нужен и в том случае, когда требуется максимально глубокая пропитка древесины без какого бы то ни было следа эпоксидки снаружи, то есть чтобы дерево выглядело естественным, не лакированным, а смола неминуемо придаст изделию вид покрытого лаком. Для этого ее излишки, если она вся не успела впитаться, убирают холщовым тампоном, смоченном в ацетоне.

Читайте также: Какой разделить необходимо использовать в работе

Если не стоит задача сохранения дерева в первозданном виде, а наоборот, нужен защитный (видимый) слой снаружи, тогда делают сначала максимальную пропитку, прогревают древесину на предмет выхода всех возможных воздушных пузырьков, дожидаются полного застывания смолы в течение 24 часов, и только потом покрывают изделие нужной толщины слоем.

Если деревяшка плоская и ее можно расположить горизонтально, это очень удобно. В случае же объемного изделия толстый слой эпоксидки на него нанести не получится, она неминуемо стечет под действием силы тяжести. Поэтому в таком случае применяют послойное нанесение тонким слоями раз за разом, притом с полными сроками засыхания, которые не могут быть меньше 24 часов на каждый, пока не будет достигнут удовлетворяющий вас результат.

Если же пропитка дерева эпоксидкой – шаг продуманный, то спешить особо некуда. При первой пропитке нет никакой гарантии заполнения всех до единой пор в массиве, где-нибудь воздух и остался, так что нанося второй, уже лакирующий, слой внимательно просмотрите заготовку со всех сторон, вдруг где воздушный пузырек выскочит. Тогда его нужно оперативно проткнуть чем-нибудь острым или, если смола еще не вступила в стадию застывания, подуть на него через тонкую трубочку. Пустой стержень от шариковой ручки для этой цели самое то.

Красивый стол

Греть можно не только эпоксидную смолу, уже нанесенную на дерево. Можно пойти и путем предварительного нагревания самой деревянной поверхности. Это можно сделать утюгом (не чрезмерно раскаленным, чтобы не вызвать следов ожога) или тем же строительным феном. Греть для этого смолу не стоит, можете прозевать момент, когда температура нагрева превысит критическую (обычно это 60°C градусов, а иногда и меньше), смола тогда начнет пузыриться и быстро схватываться уже в той емкости, где ее развели.

Устранение воздушных пузырьков

Если появления пузырьков все-таки не удалось избежать, нет смысла пытаться убрать их нагреванием смолы. Так Вы лишь добавите себе работы, поскольку при нагревании на поверхность начнут выбираться новые пузырьки воздуха из древесных пор. Лучше аккуратно проколоть их тонкой иглой пока смола не застыла. Также можно попробовать распылить над поверхностью спирт с помощью пульверизатора.

Однако этот метод может привести к изменению цвета эпоксидки, и обработанный участок будет отличаться от остальной поверхности. Особенно заметно это на окрашенной пигментами смеси. Поэтому для начала попробуйте методику на малозаметном участке. Если пузыри слишком большие, то устранить их получится только после застывания. Такой дефект рассверливают, очищают и заливают смолой повторно. Способ этот требует довольно больших временных и трудозатрат, а потому лучше позаботиться о соблюдении всех правил до начала работы.

Полезный совет

Бывает так, что в облюбованном для сохранения куске дерева или в изделии из него образовался изъян в виде трещины, выпадения части древесной структуры или еще какой дефект. Причем внешнего вида он как бы и не портит, но вот наличие этого дефекта чревато дальнейшим разрушением поделки из-за возможного проникания вглубь патогенной флоры или даже просто воды, от которой дерево разбухнет и потеряет форму, если не разрушится вообще.

Интересный кусок

Тогда, исходя их цвета древесины, ее структуры, можно сделать радикальную заливку дефекта большим количеством смолы. Это будет выглядеть, как застывший в трещине лед (если окрасить смолу прозрачным красителем в голубоватый или зеленоватый цвет) или как натуральная древесная смола (если древесина у вас хвойных пород, а эпоксидку, которую вы залили в трещину, окрасили в желтоватый цвет). Может получиться весьма неплохо.

Притом для второго случая вполне подойдет даже не дорогостоящая эпоксидная смола, идущая на создание дизайнерской мебели, а обычный эпоксидный клей, цена которого супер демократична, а фасовка очень удобная, от 50 до 200 мл, можно выбрать в магазине любую. Красить в желтоватый цвет ее будет не нужно, клеевые компаунды приобретают насыщено-желтый цвет спустя некоторое время сами.

Только если будет имитироваться натуральный потек натуральной хвойной смолы, делать его нужно будет в несколько этапов: загустела одна капелька, выждали время для полного застывания этой порции и только через сутки можно будет сформировать вторую. Вот в данном случае подогреть до критической температуры клей можно, для быстрого схватывания и формирования капелек смолы той формы, как было задумано. Тем более, что разводиться порции эпоксидки в этом случае будут минимальные.

Источники

  • https://practeco.ru/tekhnologiya/pokrytie-dereva-epoksidkoj.html
  • https://polymax10.ru/articles/osobennosti-naneseniya-epoksidnoj-smoly-na-derevyannuyu-poverhnost
  • https://domakirov.com/propitka-drevesiny-epoksidnoy-smoloy/
Автор статьи
Вячеслав Григорьев
Плотник с опытом работы более 20 лет. Использует эпоксидку при создании мебели и предметов интерьера.
Написано статей
33
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Albaruthenia.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: